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Hab vom luckybenni einen zum testen bekommen.
Hab ihn so eingebaut (siehe Bilder)
Empfang gleich viel besser, jedoch leider noch ein Fehler an der Stromversorgung vom Raspberry.
Werde weiteres berichten.INAV instalieren
kurze Anleitung:
-Google Crome instalieren
-Inav downloaden
https://github.com/iNavFlight/inav-configurator
-entpacken
-in Crome auf entwicklereinstellungen das add on INAV hinzufügen
Inav ist ab jetzt in Crome zu finden unter Apps (oben links)Frame seitiges sollte die USB Buchse mittig sitzen.
Sonnst passt der Stecker nicht rein.
Technisch kann ich es nicht beantworten.Hallo Picknicker,
Habe den WiFree Copter für den Mindestbauraum vom Dremel konstruiert.
Dieser beträgt, Länge 23cm, Tiefe 15cm, Höhe 14cm.
Es geht auch weniger Bauraum, es muss halt öfters Gedruckt werden.
Maximal erforderlich sind: L=15cm, B=15cm, H=4cm
Deine ausgesuchten Drucker scheinen dies zu erfüllen.
Wichtige Fragen die Du Dir zum Druckerkauf stellen solltest.
– Wie Plug and Play soll er funktionieren?
– Wie Zukunftssicher (Firmware, Filament, Konstruktion) soll er sein.Hallo Doing,
Leider besitze ich privat nur den Dremel Drucker noch ohne Heizbett.
Habe zwar alles zum umrüsten hier rumliegen, leider kam ich noch nicht dazu.
Desshalb habe ich mir MDF Druckbetten gefräst, auf denen ich momentan auf doppelseitigem Klebeband drucke. (sie sind ebener wie das Original)
Auf Arbeit habe ich den German Rep Rap X400, und drucke dort auf PVC Folie.
Mit dem standard PLA funktioniert das bestens. Multec konnte ich dort noch nicht testen.
Hast Du mir nen link von Deinem 3D Lack? Werd ich bei Gelegenheit ausprobieren.
Was für ein Druckbett hast Du? Glas, Alu,?????
Mit welcher Slicer Software arbeitest Du?Danke für den Tipp!!!!
Freut mich, daß die Frame heile angekommen ist. Noch mehr freuen mich Bilder wenns Fliegt 🙂 Eventuell musst Du noch ein paar Klebereste entfernen. Drucke immernoch auf doppelseitigem Klebeband 🙁 Soweit mit der Frame zufrieden?
Habe den Naze32 rev5 afroflight im Wifree Copter verbaut.
Dieser geht, weil er die USB Buchse mittig hat.
Um mit INAV zu flashen muss ein Jumper gesetzt werden.
Als UART port muss UART2 genommen werden.
Dieser befindet sich auf der Unterseite an pin 4.Anleitung INAV Flashen beim Naze rev.5:
– Inav öffne , Firmware Flasher auswählen.
– Boot punkte brücken, und gleichzeitig USB anschließen.
– jetzt Bord (Naze) und version auswählen und Load firmware (online) wählen
– Boot punkte wieder brücken und flash firmware betätigen, dabei die Brücke geschlossen halten.
Zum Brücken kann man zwei steckpinns benutzen, und die mit einem Servokabel verbunden sind.
es funktioniert die Version 1.1 die funktion 1.4 nicht!!!!Hallo doing,
Danke für den Tip mit dem UART 2 Port.
Benny hat mit mir heute mittag auch schon rumprobiert, und wir haben den Naze32 zum laufen gebracht. UART2 zu verwenden war richtig, dessen TX befindet sich auf der Unterseite an port 4.Zu den Steuerleitungen.
Habe in die Frame eine Aussparung gemacht, das man auch Stecken können müsste. Zumindest beim CC3D. Diese kam aber erst sehr spät hinzu, desswegen haben wir am Anfang immer gelötet und die Pinns abgezwickt. Zudem ist Löten öfters sicherer, zumindest wenn dann alles funktioniert. Also jedem frei überlassen wie er hier Befestigen möchte.Zur USB Buchse in der Unteren Frame.
Hier sind, bei genauerem Hinsehen, Absätze an der hinteren Wand zu erkennen, so wie an einer Seitenwand.
Der Sinn davon sollte sein:
-Raspberry A+
Hinten geschlossen, seitlich Klinkenstecker eventuell USB Stecker austrennen.
Wlan Dongel innenliegend
-Raspberry B+ / 3
Hinten großes Quadrat mit Cutter entfernen, seitlich Klinkenstecker eventuell
USB Stecker austrennen.
-Raspberry zero
Hinten kleines Quadrat austrennen, und OTG Kabel von der dicken
Ummantellung befreien, jetzt Einfädeln und dann mit den
nun zugänglichen seitlichen Laschen von der Buchse durch Umbiegen fixieren.UART1 port an Naze32 rev5 gesucht
Hallo,
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Verbaue in meinem Wifreecopter einen Naze32 rev5 Flugkontroler von afroflight.
Dieser hat die USB Buchse mittig und passt genauso in die Frame wie der CC3D.
Nur leider finde ich den UART1 port nicht, bzw. nur verwirrende Dokumentation.
Bild 1: Zeigt wo ich ihn vermute, da bei Bild 3 (dies ist rev6) das Layout ähnlich ist.
Bild 2 beschriftet ihn aber wo anders.Interessant 🙂
Habe auch verschiedene Versuche gemacht.
Auf die Unterseite der UnterFrame gestellt und ohne Stützstrucktur mit dem Dremel slicer Gedruckt. Ergebniss:
Saubere obere Kannte, Unsauberer in die Luft Druck vorne.
Nun habe ich es auf die Oberseite der UnterFrame gestellt. Dann mit Stützstrucktur und Simplify3D slicer gedruckt. Ergebniss:
Sauberes Frameteil aussen, Warping an den kannten (oben), hoher Materialverbrauch für die Stützstrucktur.
Ok, hatte den Brim vergessen, damit wär das Warping besser gewesen.
Jetz muss ich es noch auf die unterseite der Frame stellen, und die vordere Kannte mit Stützstrucktur abfangen. Denke das wird das beste sein.Danke für den Tip Astarte.
Leider muß ich auf meinem Dremel immernoch auf doppelseitigem Klebeband Drucken. Hab es noch nicht geschafft das Eigenbauheizbett an start zu bekommen. Allerdings habe ich sehr gute Erfahrung mit PVC Folie an einem X400 von German RepRap auf der Arbeit gemacht.
Mich würde interessieren wie Ihr die Unterframe gedruckt habt. Mit support oder ohne, auf der unterseite liegend oder anders rum?Zum Motoren löten:
Es muss nur einmal umgelötet werden. danach müsst Ihr nie wieder ran. Stecker haben immer eine Fehlerquelle mehr.Ja, sie heisen Gold- oder Bananenstecker.
Achtung es gibt verschiedene Durchmesser.
Du brauchst eventuell diese hier.
Hallo und Wilkommen,
Diese drei Kabel bestimmen die Drehrichtung, so etwa wie bei einem Drehstrommotor.
Wenn der Motor sich in die falsche Richtung drecht einfach zwei Kabel tauschen.
Sonnst kannst Du eigentlich nichts falsch machen, wenn Du die Lötstellen Isolierst (zB. mit Schrumpfschlauch). Lass die kabel nicht zu lang. Ca. 4cm von Motor zum Regler reichen aus. Verlöte die Kabel am besten miteinander, so lassen sie sich später besser tauschen wenn Du die Drehrichtung weist.Hallo bender,
Also diesen Begriff kannte ich auch noch nicht, aber wird wohl die Schichtdicke sein. Drucke selber mit einer Schichtdicke von 0,1mm wobei 0,2 auch noch gehen dürfte.
Hoffe es wird bei einem Dienstleister nicht zu teuer.
Habe noch eine Frame für 30E zuzüglich versand übrig.
Eine gute Alternative zum selber Drucken ohne Drucker sind auch FABLAB´s in der nähe. Der Voteil ist, Ersatzteile kann man selber nachdrucken.
grüße an die Ostsee 🙂